«Le vin crée une triple communion: communion avec la terre dont il est issu, communion avec soi-même quand on le goûte, communion avec les autres quand on en parle…» Paul Claudel
A déguster, un blanc de grande classe de la Cave Alain Gerber à Hauterive.
Au domaine Gerber, à Hauterive, Alain représente la 3e génération de la famille, après Albert et André. Un triple A garant d’une grande qualité, si l’on se réfère aux cotations émises par les agences de notation financière. C’est exactement la ligne définie par le petit-fils depuis qu’il a repris le domaine de 8 hectares, en 1998: il s’est imposé comme une référence incontournable du vignoble neuchâtelois.
A déguster, une syrah de la Cave des Bernunes à Sierre, vinifiée par Nicolas Zufferey.
Faut-il abandonner le liège, à l’origine du tristement célèbre goût de bouchon, et adopter des capsules à vis pour la fermeture des bouteilles de vin? La question suscite ponctuellement le débat dans le milieu viticole. En dehors du chasselas et de vins destinés à une consommation rapide, la pratique reste marginale en Suisse et dans les pays latins, alors qu’elle est répandue en Autriche, en Allemagne et en Australie.
Baisse de la consommation, forte concurrence étrangère, promotion insuffisante: le vignoble suisse est confronté à d’importants vents contraires. La Confédération appelée à la rescousse.
Imaginez un produit de moins en moins consommé, plus cher que la concurrence et qui manque de notoriété en raison d’une promotion insuffisante: dans un marché globalisé, il y a de quoi craindre pour son avenir. C’est le cas du vin suisse, confronté depuis deux décennies à une importante crise structurelle.
Elle a encore été aggravée en 2020 par la pandémie de Covid-19 et en 2021 par un millésime cataclysmique. Les conditions météo difficiles ont entraîné «la pire vendange depuis 1957», selon le rapport de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG): 61 millions de litres ont été récoltés, contre une moyenne de 95 ces dix dernières années.